什么表能从公价26万炒到50多万，还一表难求？

这款腕表就是那种有钱也很难买到的东西，Waiting List已经排到的十年之后。甚至它连Waiting List都是有门槛的——只有品牌的VIP，才有资格排队。

最近，这款腕表宣布停产，身价坐着火箭原地飞升，半个月就涨了27万，突破80万人民币大关。它的价格已经超出公价3倍，劳力士绿水鬼溢价最夸张时候也不过2倍而已，根本难以望其项背。

它就是「Patek Philippe – 百达翡丽」鹦鹉螺Ref.5711/1A-010，精钢材质，蓝色表盘，极具辨识度。

腕表入门就想买鹦鹉螺？在精品店里根本没戏，建议去表贩子手里碰碰运气。

很不幸的是，就在前几天，百达翡丽官方盖章认证，这款品牌最热门的款式——精钢蓝面鹦鹉螺彻底停产。消息一出，听说Waiting List上的兄弟们已经开始抱头痛哭了。

鹦鹉螺似乎有种魔力——没有人会思考买它值不值，总之买就对了。

比如「Kevin O’Leary – 凯文・奥 利里」，加拿大商人、政客兼真人秀明星，基本属于加拿大版川普。 他身价4亿美元（约26亿人民币），按理说什么都买得起。

但是，当着摄像机的面儿，他拿着自己等了十年的百达翡丽鹦鹉螺，流下了激动的泪水。

销售经理似乎已经见惯了在柜台前老泪纵横的中年男子，面不改色地递上一张纸巾。

让人哭、让人笑、让人痴迷、让人疯狂、让人心甘情愿等待十年，或者付出双倍价钱，只为把它买回家。鹦鹉螺得到了男人的所有耐心，连追姑娘的时候也很难这么痴情。

那么今天我们就来聊聊，鹦鹉螺到底有什么神奇的魔力，让男人们对它欲罢不能？

大家都是百达翡丽，做表的差距怎么就这么大呢？鹦鹉螺到底凭什么在一众经典表款里杀出重围？一切还是要从石英危机说起。

20世纪70年代到80年代，由于石英机芯的发明，以极其低廉的价格和超越机械的精准度，把世界传统钟表产业搅了个天翻地覆，史称「石英危机」。即便是百达翡丽这样已经站在食物链顶端的品牌，也难逃一劫。

石英危机期间，大量瑞士表厂倒闭。剩下的有不少也开始效仿日本和美国，研究起石英机芯来，这其中就包括百达翡丽。

正是在瑞士制表风雨飘摇的70年代，鹦鹉螺诞生了，堪比天降神兵，救百达翡丽于水火。

1974年，传奇腕表设计师「Gérald Genta – 杰拉尔德・尊达」把鹦鹉螺的设计稿带到了百达翡丽。「Audemars Piguet – 爱彼」的皇家橡树系列、「IWC – 万国」的工程师系列、「Catier – 卡地亚」的Pasha系列——以上传世名作，都是尊达的作品。

Gérald Genta

尊达表示，自己设计出鹦鹉螺只用了五分钟，随手画在餐厅的餐巾纸上，就成为了一代经典。

八边形的表壳，灵感来自于舷窗。其侧面向外弯曲，左右两边突出的肩角被形象地比喻为「耳朵」。表盘上设计了压纹凹槽，一体式金属表带，为设计增添了特色，使其更有辨识度。42毫米的直径，在那个年代简直大到出格。

当时，百达翡丽的产品几乎都是由贵金属制成的正装表，搭载各种复杂功能。像鹦鹉螺这种不锈钢材质的运动表，实在是很「不百达翡丽」。于是在雪藏两年之后，品牌才最终把鹦鹉螺推向市场。

第一枚鹦鹉螺Ref.3700就此问世，由薄型自动上链机芯28-255驱动。这款机芯是1967年「Jaeger-LeCoultre – 积家」为百达翡丽、江诗丹顿和爱彼共同开发的。瑞士腕表品牌之间的联系就是这么奇妙。

1976年的首款鹦鹉螺Ref.3700

百达翡丽鹦鹉螺，大名是「Nautilus」系列。这个名字来自凡尔纳的经典科幻小说《海底两万里》，书中的潜水艇就叫「Nautilus – 鹦鹉螺号」。

鹦鹉螺腕表与潜水艇的相似之处，不仅是外观像舷窗。它的防水性能也十分优异，防水深度达到120米，在当时已经非常厉害了。

为了达到更好的防水效果，腕表的结构被设计成由横向螺丝固定的防水结构。「Nautilus – 鹦鹉螺」的名字，也是为了强调腕表的防水性能。

百达翡丽鹦鹉螺广告，1978年

鹦鹉螺系列定位在钢制豪华运动腕表领域，意在与1972年「Audemars Piguet – 爱彼」推出的「Royal Oak – 皇家橡树」分庭抗礼。但是鹦鹉螺的价格还要更贵一点。

八边形设计，听起来是不是很熟悉？没错，爱彼的当家表款「皇家橡树」也是八边形。这两个今天一表难求的爆款竟然师出同门——它们都是大师尊达的作品。

毫不夸张地说，尊达以一己之力影响了21世纪的腕表审美。

左：皇家橡树；右：鹦鹉螺

1976年，百达翡丽鹦鹉螺上市之初，发售价就高达3,100美元。而同时期的劳力士迪通拿，定价还不到1,000美元。

石英危机期间，以「Swatch – 斯沃琪」为代表的各大瑞士品牌，想尽办法降低成本，与日本的石英表争夺市场。但是百达翡丽走了一条完全不同道路，品牌表达出的信息很明确——百达翡丽就是奢侈品。

与精钢材质的鹦鹉螺相比，百达翡丽18K金材质的腕表售价也不过4,000美元左右。当时，鹦鹉螺的广告中就明明白白地写着：「One of the world’s costliest watches is made of steel. 世界上最贵的腕表之一是用不锈钢制作的。」

一开始，首款鹦鹉螺Ref.3700并不算太火，市场和审美的趋势，还没有准备好迎接尺寸这么大的腕表。

也许是被批评怕了，在1981年，百达翡丽想了个折衷的办法，推出了鹦鹉螺Ref.3800，直径只有37.5毫米。1980年，搭载石英机芯的女款鹦鹉螺也上市了。

鹦鹉螺Ref.3700、Ref.3800、Ref.4700尺寸对比，「J」代表黄金材质

1980年代，百达翡丽鹦鹉螺有4种尺寸，从左到右分别是：Ref.3700，直径42毫米，被称为 「Jumbo」，机械机芯；Ref.3800，直径37.5毫米，机械机芯；Ref.3900，直径33毫米，男女通用，石英机芯；Ref.4700，直径27毫米，女式腕表，石英机芯。

在未来还没来之前，没有人知道该走向何方。机械与石英，胜负还没有定论。百达翡丽选择都试试。

1996年，鹦鹉螺系列又多了一个罗马数字时标和光滑表盘的版本，各种贵金属材质和宝石镶嵌也被引入。

鹦鹉螺Ref.3800，罗马数字时标

再之后的款式变动，就是1998年的Ref.3710对于大尺寸的回归，和2005年的月相鹦鹉螺Ref.3712。

鹦鹉螺Ref.3712

随着潮流与审美的变迁，收藏家们开始「真香」了。

1990年，最初的Ref.3700停产，它被称为「Jumbo」，成为了拍卖行的宠儿。谁能想到，一款不锈钢材质、没有复杂功能的腕表，随随便便就能拍出75,600瑞郎（约55.3万人民币）的高价。

2006年，为了庆祝鹦鹉螺诞生30周年，百达翡丽用更圆的表壳形状和改良的结构设计对鹦鹉螺进行了升级。

新的表壳采用经典的三件式结构，由表背、表圈和表环组成，攻克了三件式结构难以保证防水性能的问题。通过透明的表底盖，品牌自制的315 SC机芯清晰可见。

值得一提的是鹦鹉螺的表链精饰。仅抛光工艺，就包括机械喷砂、金刚砂起绒抛光、毛毡抛光、缎面磨砂和抛光打磨等多个工序，整体完成则需要经过约55项手工精饰步骤，才能使其具备独特的光泽感。

2006年的这款鹦鹉螺，完美继承了初代鹦鹉螺的特质，只在细节上稍作调整。包括更大的表壳、指针、时标和凹槽，加强了它的辨识度。精钢材质，蓝色表盘，搭载26-330 SC自动上链机芯，45小时动力存储。没啥复杂功能，简简单单一块表。

新款一经推出，便迅速火爆起来，二级市场溢价直接超过了50%。它，就是刚刚停产的Ref.5711/1A-010。

精钢蓝面的Ref.5711/1A-010停产后，鹦鹉螺家族失去了一员大将。不过这个系列还是有很多款式可供选择，比如玫瑰金材质的Ref.5711/1R-001，售价461,000元，比精钢材质到手的价格还要更便宜点。月相功能、计时功能、年历功能、万年历功能的款式也都值得一看。

从1976年鹦鹉螺诞生，并随着时间的推移越来越火。百达翡丽能挺过石英危机，鹦鹉螺功不可没。

1979年，瑞士生产出了厚度仅有1.95毫米的石英机芯，技术已经能够与日本抗衡。也是在这一年，当时执掌百达翡丽的家族传人Philippe Stern，做出了一个在今天看来无比重要的决定。

因为1989年将是百达翡丽成立150周年，Philippe Stern决定这款意义非凡的纪念腕表必须是机械表，而且要是史上最复杂的机械表。

很明显，Philippe Stern赌对了，机械表彻底成为了奢侈品。正是当年坚定的选择，才有了今天的百达翡丽。

百达翡丽的家族传人Philippe Stern

接下来，我们需要回答另外一个问题：为什么精钢蓝面鹦鹉螺能卖到50多万？

其实，鹦鹉螺的贵，是由品牌和稀缺性共同构成的。刚刚已经说到，从一开始鹦鹉螺的定价就够贵的。而它在二级市场上的溢价，主要是因为稀缺性。

在百达翡丽，每年只有30％的腕表是用精钢生产的，剩下的70%全是贵金属。物以稀为贵，稀缺才是王道，甚至超过了材质本身。

供求关系失衡造成的结果，就体现在漫长的等待和疯狂的价格上。在二手市场上，精钢材质的鹦鹉螺已经爆发式增长了7年，总增长率接近400％。

对于百达翡丽现任总裁、家族传人Thierry Stern来说，精钢鹦鹉螺的行情太好也是个大问题。

当然，鹦鹉螺是百达翡丽的功臣。它不仅提升了品牌的知名度，也扎扎实实地挣了很多钱。但问题是，在二级市场上超过100％的溢价所构成的巨大泡沫，对百达翡丽来说非常危险。

Thierry Stern说：「如果我明天突然决定生产4万只鹦鹉螺，那一切就全完了。用钢表降低价格，品牌就再也回不去了，万国表就是个例子。」

百达翡丽现任总裁、家族传人Thierry Stern

百达翡丽从没有透露过鹦鹉螺的年产量，但品牌的政策是，所有精钢材质的腕表加起来，产量限制在总产量的25％至30％。Thierry Stern表示这就是最多了，不能再多了。

而最火的精钢蓝面的鹦鹉螺，需要分给全球的精品店，幸运的话一家店一年能拿到两枚，有些店一枚都分不到。

有消息人士称，Thierry Stern吸取了爱彼的教训。如今的爱彼，只有最火的皇家橡树系列备受追捧，其余系列门可罗雀。百达翡丽并不希望鹦鹉螺这棵摇钱树，变成下一个皇家橡树。

虽然Ref.5711/1A-010停产了，但是各位想买的朋友大可不必太过伤心。据外媒分析，今年4月，百达翡丽会在「Watches＆Wonders – 钟表与奇迹」展览上发布2021年的新品，其中极有可能就会有继承了Ref.5711血统的新款鹦鹉螺。这也许是品牌变相涨价的一种方式——总不能让热钱都进到表贩子的口袋里。

但是，在这里想问各位一个问题：如果鹦鹉螺上面没有百达翡丽的Logo，你还愿意买它吗？

我不清楚各位是回答会，亦或不会，这些都不重要。重要的是，你真的喜欢它吗？

有人我行我素，有人从善如流。跟着所有人的喜欢去喜欢，当然不出错。但是买表的初衷本该是自己喜欢的，与什么牌子、保不保值、别人怎么看，统统没有关系。

见人之所见，想人之未想。选择没有所谓正确的答案，Follow Your Heart。

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