提及“浪琴”，是让很多表友感到“惋惜”的品牌。在上世纪80年代之前，浪琴在表圈的地位很高，相当于今天的劳力士和欧米茄，不仅产品线丰富，而且推出了很多经典表款。遗憾的是石英危机后，Swatch集团出于品牌定位差异的目的，将浪琴降级，主攻中低端入门表款，放弃了原本的中高端市场。

品牌定位下降，但是也获得了更为广阔的市场，浪琴品牌现在可以说是闷声发大财。对于历史上那些光辉历史和经典表款，浪琴也没有放弃，而是推出了Heritage Classic系列，对其经典**。

从“一代康卡斯”到“小雀斑”，从“大眼仔”再到“歪脖子”，浪琴这几年的**款也吸引了一波粉丝。而今年，品牌则拿出了“Tuxedo”。

“Tuxedo”的原型表款来自于上世纪40年代，正面颜色分明，黑白为主色调，蓝色点缀。这样极具冲突性的搭配和半正式晚间小礼服Tuxedo很像，于是得名“Tuxedo”。不过值得注意的是，浪琴官方给这款表中文取名为了“燕尾服”，严格来讲是翻译错了。英文“Tuxedo”所指的半正式晚间小礼服，“燕尾服”则是“Tailcoat”，它们是两种有关系但不同的礼服。不过毕竟“燕尾服”听起来更熟悉，更厉害，所以将错就错了…..就像劳力士的Ref.116500迪通拿，本来不是严格意义的熊猫圈，结果叫的人实在是太多，也变成“熊猫圈”了。之前浪琴已经推出过“歪脖子”“大眼仔”以及“宝玑字”合计三款复古风格的计时码表。个人感觉“歪脖子”开了日历窗口、“大眼仔”表盘太拥挤、“宝玑字”留白太多，最终对比下来，还是新款的燕尾服最高。今年6月份在网上被曝光，直到11月才正式在中国大陆上市销售，芯选本次见到实物之后，依旧坚持之前的观点。新款燕尾服颜值的确是最强的…….表盘主体延续了古董款设计，对比强烈的黑白色调，“Longines”这几个字样也是采用了衬线体。有两处明显调整的地方在于，第一，表盘边缘的测速计改成了蓝色，和蓝钢指针呼应。更多蓝色的加入，也更显活力，不像之前全黑白一般过于庄重；第二，走时小秒针和计时分针的位置对调，因为古董表上面搭载的是浪琴自产的13ZN手动上链机械机芯，而新款换成了基于ETA2892＋计时模块的组合。之所以说燕尾服的颜值高，除了表盘的配色和图案线条之外，还因为它的比例。比例是一个很容易被大家忽视的点。古董表好看的奥秘在于，它的机芯是和表壳尺寸匹配的，通常直径30毫米的机芯就配36毫米的表壳。研发一款新机芯的成本很高，很多钟表品牌都会沿用几十年前的机芯。但是现在流行的手表直径已经到了42毫米了，甚至更大。对于大三针手表，大家其实感觉不到差异。如果换成计时款，大家就会发现一个问题，那就是两个小表盘的位置过于靠近大表盘中央。眼间距太窄，一股斗鸡眼的味道……

其中的代表款就真力时大飞计时，30毫米的机芯装在45毫米表壳中……

浪琴燕尾服比原版古董表的尺寸加大了， 但是依旧保持克制，表壳直径40毫米。最终呈现出来的正面效果，不仅配色漂亮，而且比例感觉很舒服。不过它也不是没有缺点……这一类的复古款，基本都有短板，那就是手表表壳非常厚。原因在于，古董表基本是手动上链机械机芯，而现代已经更偏好自动计时。而自动计时机芯因为自动陀的存在，进而厚度有所增加，最终反应到手表。比如这块浪琴的燕尾服，它的厚度已经达到了13.8毫米，和很多潜水表一样了。为了弥补缺陷，浪琴设计师做了障眼法，中壳很薄，只有4.5毫米宽，然后把厚度转移到了前盖。但是，厚度实在是太厚，已经“障”不住了，所以前盖尺寸感人，和中壳宽度接近……当面从侧面看去，可以说很突兀。

其实感觉设计师不如把这表的自动模块去掉，减少厚度，这样出来的整体效果**无敌了。因为反正买复古款的也是表友，不是普通消费者。表友只在乎颜值，不在乎实用性。不过也得体谅品牌方，因为表友的购买力实在是低，为了照顾消费力更强的普通消费者，还是得加上感觉很牛逼＋实用的自动功能。品牌只相信“用钱投票”的人……正面吴彦祖，侧面郭德纲。所以这块浪琴“燕尾服”太让人纠结了……

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