提及潜水表，表友们更容易想到的是劳力士的Submariner水鬼 或 欧米茄的 Seamaster海马，但这一类型手表的始祖并不是更为知名的它们，而是宝珀五十噚Fifty Fathoms。

二战结束后不久的1952年，法国政府成了一只名为“Nageuers de combat”的突击蛙人部队。他们的职责是通过水路对目标进行秘密侦查和有效打击。当时这只部队的创始人Robert Maloubier 和Claude Jean Riffaud除了要招募到菁英突击队员以外，摆在他们面前的还有一个难题，就是采购到合适的潜水装备，这其中就包括能在水下佩戴使用的手表。毕竟对于执行特种任务的队员而言，统一的时间有助于统一的行动。

不过遗憾的是，Robert 和 Claude 把当时市面上的手表都测试了一遍，发现它们都无法满足突击蛙人部队使用的需求，于是不得不思考与钟表厂家沟通定制。Robert 和 Claude 找到了法国著名的手表品牌LIP，可LIP直接拒绝了他们。因为在当时，潜水还只是非常小众的活动，除了专业人士以外很少有人参与，对于Lip而言，冒着极大的市场风险去单独研发一款小众产品很不划算，不如生产热销的常规款。正在Robert 和 Claude 两人一筹莫展之际，经由潜水装备的供应商介绍，他们结识了钟表品牌Blancpain宝珀的首席执行官“Jean-Jacques Fiechter”。和LIP相比，Blancpain宝珀当时的规模和知名度都小很多，不过也正是因为小，没有架子，加之Jacques Fiechter本人是狂热的潜水爱好者，所以最终Blancpain宝珀承接下了突击蛙人部队的手表研发。

1953年，宝珀五十噚Fifty Fathoms诞生，略先于同年的劳力士Submariner水鬼 和 1957年发布的欧米茄Seamaster海马300，成为了最早的潜水表。

既然乃潜水表的始祖，那么它必定带有防水功能，宝珀五十噚Fifty Fathoms的名字也正是来源于此。“Fathoms”噚 是 度量单位，一噚 约等于6英尺，也就是1.8米，其正好是成年男性水手双臂横展的长度。取名为五十噚，则代表其能做到91米的防水深度。

在今天看来，这样的数据有点低，毕竟现在都已经有万米防水了。但在宝珀五十噚所诞生的上世纪50年代，100米的深度却被认为是人类自由下潜深度的极限，当时的世界纪录才43米。

1926年，劳力士创制了首款防水腕表，这款名为“Oyster”的蚝式腕表配备密闭的表壳，为机芯提供最佳的保护。1932年，欧米茄则发布了“Marine”，配备双层表壳，在日内瓦湖第73米处依旧防水。而宝珀五十噚Fifty Fathoms的诞生年份远远晚于前者，之所以能被称为“潜水表”始祖，除了优秀的防水能力以外，宝珀五十噚还配备了决定性的“旋转计时圈”。

除了只通过自身调节腹式呼吸的“自由潜水”以外，还有“水肺潜水”，即依靠携带的压缩空气在水底进行供氧呼吸。但是随身携带的压缩空气总是有限的，所以在水下的潜水员们需要时刻关注时间，以防气体使用完毕。

因此法国蛙人突击队的Robert 和 Claude 在起初就提出了一个要求，这款潜水表需要配备一个可以旋转的计时圈。计时圈上标记有刻度，可以与表盘上的指针相比对，进而得出还有多久携带的空气就要消耗完毕，即需上浮到水面。

前面提到，Jacques Fiechter不仅是Blancpain宝珀的首席执行官，而且还是狂热的潜水爱好者。当得知Robert 和 Claude 的要求后，他觉得潜水旋转计时圈的设计还不够“实用”。于是基于自己亲身的潜水经验，Jacques Fiechter提出了“单向旋转计时圈”，即计时圈只能逆时针旋转，不能顺时针旋转。这样设计的好处是，一旦潜水员误碰到旋转计时圈，也只能导致预设的时间变短，而不是变长。提早浮出水面总比在水下呆得太久、氧气消耗完毕更安全。

同时Jacques Fiechter还给“单向旋转计时圈”增加了一个额外的操作设计，只有在垂直下压的计时圈的情况下才能逆时针旋转它，这样无疑更加地保险了！

后“旋转计时圈”成为了潜水表的标配，而Blancpain宝珀率先提出了单向旋转外圈则利用专利的优势，牢牢卡住了其他品牌。比如早期的劳力士Submariner水鬼只能用双向旋转，直到1981年发布的升级版Ref.16800才换上了单向旋转计时圈。当然，劳力士也同样利用专利的限制了宝珀，早期的五十噚是没有螺纹锁把的，而是依靠按压橡胶圈防水，直到劳力士专利期失效以后才改成了更牢靠的旋转螺纹锁把。

除了可旋转的外圈以外，法国蛙人突击队的Robert 和 Claude 还要求配备黑色表盘，并使用阔大的夜光刻度保证在光线昏暗的水底看清时间。

宝珀五十噚最开始使用的是镭夜光，历经几十年的衰变，哪怕现在使用辐射测量仪，辐射也还是爆表。甚至在部分古董五十噚后盖还上刻有“辐射物品，请送回就近军事基地”的字样。因为镭的放射性，其使用被禁止。后期过渡型的五十噚换用了相对低辐射的氚夜光，所以六点钟位置有一个被划掉的辐射标志。而现代款的五十噚则都改成了无辐射危害的Super-LumiNova夜光材质。

和其他潜水表不同的是，宝珀五十噚的整个旋转潜水圈填充了夜光刻度，而不只是有一颗夜明珠。虽然常规的潜水表的设计也能满足潜水倒计时的需求，但是宝珀五十噚能让潜水员更清楚方便地知晓具体的倒计时间，做好上浮的准备。早期的宝珀五十噚采用的是塑料质地的外圈，内侧再填充夜光，而现在已经换成了难以划伤的蓝宝石材质。无论在白天，还是在黑夜，弧面的蓝宝石旋转外圈的质感都极佳，特别是在日光下，会呈现一种莹润感。

除了被法国海军装备以外，宝珀五十噚Fifty Fathoms也开始逐渐被其他国家的军队所采购。在这之中，还有几个有趣的插曲。

美国的Defense Technica Information Center国防技术情报中心在1958年为海军做了一份报告，为军用潜水表做采购评估。他们买来了劳力士、宝珀、英纳格做实地的测试，给出建议是：最好不要购买劳力士，因为在测试中不防水了，还漏了不少。而宝珀虽然也漏水，但是在表镜内侧的水不多，只是“湿度显示”变色了。同时，劳力士的旋转外圈容易被沙子、泥浆卡住，宝珀却不会。当然，还有一个重要的因素是，劳力士一块表要价90美元，宝珀只要60美元。

有兴趣的表友可以去DTIC查阅这份编号AD0777760的美军历史档案，里面罗列了当年详细的测试结果，现已完全解密。传送门地址：www.dtic.mil/docs/citations/AD0777760

而前面所提的“湿度显示”也是宝珀五十噚Fifty Fathoms的一大特色。

众所周知，世界上没有**可靠的事物。哪怕宝珀做了最周全的防范措施，五十噚还是可能因为意外撞击、操作失误、橡胶圈老化的等因素而让水汽侵入机芯。当水汽进入比较多，在表镜上已经凝结成水珠时自然会被佩戴者发现。但是如果只进入了轻微水汽，在肉眼难察觉的情节下，水汽会逐渐腐蚀机芯，造成难以挽回的损伤。所以为避免这种“润物细无声”的情况，宝珀早在1953年的时候就在五十噚的表盘上增加了一个圆形的“湿度显示”，当表壳内部被水汽侵入后它立马会变成细目的红色，以提醒佩戴者需要立刻对手表进行处理。

凭借优秀的性能和低廉的价格，宝珀五十噚Fifty Fathoms干翻了劳力士水鬼，最终有1000枚左右被美国海军所采购。不过碍于当时美国的“Buy American Act”，为了提高竞争力，宝珀通过在美国的代理商Allen Tornek将原本的瑞士红宝石轴承更换成了美国本土生产的，并将品牌名称修改成“Blancpain Tornek” 或 “Rayville Tornek”，摇身一变成为“Made In USA”美国制造。同样的事情，也曾发生在欧米茄超霸上面。1978年，当欧米茄开始推进“阿拉斯加计划III”项目时，旨在改进经典登月表，配备防反光表面以及易于读取的表盘。为了面对《购买美国产品法案》，这款超霸的表壳实际上是在美国制造的。这也正是传统的“SWISS MADE”（瑞士制造）字样并未出现在表盘之上的原因。

1970年，宝珀被今天的Swatch集团的前身SIHH所接管。石英危机期间，宝珀彻底停产。1982年，Jean-Claude Biver和Jacques Piguet一起花了1.8万美金从SIHH手上收购了宝珀品牌。而Jacques Piguet就是著名的机芯制造商Frédéric Piguet的老板，通过两人的积极运营，在短短10年的时间里面让垂死的宝珀焕然一新、销量大涨。到了1992年，Swatch集团花费重金6000万瑞郎从两人手中将宝珀品牌买了回去，Jean-Claude Biver从此一战成名。

1999年，宝珀重新启用品牌历史上极具意义的五十噚Fifty Fathoms系列，并推出了现代版产品。其后五十噚Fifty Fathoms系列历经三代发展，常规款的外圈由不锈钢材质到蓝宝石，再到陶瓷，期间还有不少的特殊限定款，可谓产品线丰富。

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