虽然没有正式在中国国际时装周（其实就是在北京的）但是朋友机构有组织组织过设计师参加，有帮忙，前前后后一通忙，最最重要，邀请的行业大咖，还有领导一定要照顾好，这样这场秀才有可能成功。

为什么其他国家有时装周而中国没有？

中国国际时装周于1997年创办，每年3月和10月分春夏、秋冬两季在北京举办。

各种时装周究竟是怎么来的？

相信最近各位小伙伴的微博朋友圈已经被四大时装周所埋没，其实看到那么多的信息，相信大家和我一样会很好奇，时装周到底是什么？又是怎么来的，对于这个问题，最近我也是找了很多资料并且整理了一下，以后遇见讨论时尚的人，小仙女们一下子说出时装周的来源，想想就觉得很厉害！

对于时装周我们更多的认知来源于明星们的走秀，或者去到某个时装周就是一把装逼。

首先我们先来解决第一个问题，为什么四大时装周是纽约、伦敦、米兰、巴黎？

说起时尚，我们总是会自然想到纽约、伦敦、米兰和巴黎，那为什么不是别的城市呢，又为什么是4个城市，而不是3个城市呢。最近我们飘出来的上海时装周、北京时装周又是怎么回事呢，是不是有机会你能够晋级到4大时装周之中变身五大时装周，现在就和大家好好谈谈这些问题吧。

Runway和Showroom

先说功能，大家看到新闻里说的大多内容都仅限于时装秀（Fashion Show或者是Runway)，但其实它只是时装周的一个组成部分。

而时装周真正的核心功能，从更全面的角度来说，是每年两季为设计师提供国际间发布与销售新作品的平台与渠道，从商业的角度来看，可以简单理解为时装的国际贸易展销会。

时装周期间的展销会 （图片来源：Modern Wearing）

“发布”，指的就是大家最熟悉也最喜欢看的时装秀 （Runway）和各种展览（Exhibition &Presentation）了，现在这个阶段，从广义上来说，可以理解为品牌营销与市场宣传的手段，其观众主要由时尚媒体，品牌明星代言人，时尚博主等组成。

“销售” 就是买手下单来买设计师作品，最早期巴黎的时装秀上，买手大多是在Runway上下单的。

但是到目前为止，时装周的功能已经细分，基本都是在Showroom进行的，而会去看Runway的买手已经非常少了，他们基本上都只会在Showroom出现。因为从商业的角度来说，买到合适的作品才是最重要的，而这里提到的Showroom，就是时装周最核心的商业分支了。

Showroom的核心商业地位决定了品牌参加时装周，可以没有runway，但几乎一定都会有Showroom。

而这个Showroom，在巴黎时装周的分类会更加细致一些，叫法也跟其他时装周的不太一样：

一类是大型的TradeShow，就是展销会了，无需预约，有pass就能进，规模堪称四大时装周之最。光一个配饰品牌的TradeShow，就可能有近千个品牌参加。

而另一类是Private Showroom，实行预约与邀请制，每个Showroom也就只有几个品牌的展示，每天有固定的接待人数上限，规模相对小一些。

说起时装秀的起源，起码要追溯到19世界末20世纪初的法国。

总结一些信息，发现相对有4个人的名字和2个重要的时间要点：Paquin, Lucile, Poiret, Patou， 一战与二战。

在很多类似的文章中这几点相对出现也比较高频率，这四个人对时装秀及时装周的发展做出历史性贡献的人物；一战和二战，都是推动时装秀功能与性质彻底转变和国际时装周出现的最重要的历史背景。

在很久很久之前，时装周的雏形主要为沙龙秀：从1890年左右开始，一个叫Paquin的法国设计师，会每年在固定的时间段里用沙龙秀的方式来展示作品， 供上流社会的贵妇们来欣赏和挑选最新一季的设计。几乎大部分高定时装屋都会每年在固定的时间来举办邀请制的沙龙秀，来为他们的客户以及这些国际买手提供购买设计的平台。

来感受一下历史上最早的时装秀邀请函，那个时候都是手绘的，为的是显示它的高端和稀有性：

图片来源：Caroline Evans, The Mechanical Smile, 2013

真正的时装秀是1910年左右开始形成的，从那个时候开始，高定时装屋会在每年在春季和秋季两季 （二月和八月），来对全球（主要是美国，南美和欧洲的其他地区）的买手进行新品发布展示，而这些面向全球买手的展销会，就被称作是“Fashion Show"了。

图片来源：Caroline Evans, The Mechanical Smile, 2013

没有T台，买家和模特是零距离接触的，买手和贵妇们要触摸衣服的材质与面料，并且可以要求模特按照他们需要的方式来展示服装。

那时装周的雏形就是设计师Lucile，带着时装秀到多个城市与国家进行展示与贸易。

Lucile，(picture from wikipedia)

同样1910年，这位设计师带着她的模特和她的作品在四个城市：伦敦，纽约，巴黎，芝加哥进行了展示与销售。

Lucile 的时装秀，图片来源：Caroline Evans, The Mechanical Smile, 2013

而另一个为时装周的出现与时装在国际间的贸易与交流做出杰出贡献的设计师，就是法国设计师Paul Poiret了。

Paul Poiret (picture from wikipedia)

就是这位设计师，继Lucile之后，开始将时装秀的重点从单纯的销售转移到了宣传与推广品牌上面，带着他的时装秀游走于欧洲各国和美国，将时装秀和他的品牌在这些国家之间发扬光大。

一战之后，也就是大约1920年左右，法国时装秀的规模，主题以及面向的对象都有很大程度的扩展，虽然保留了高定时装的文化，但时装秀的功能从私人小型的展销会，彻底变成了时装屋的新品推广活动了。

1923年的 Fashion Show，图片来源：Caroline Evans, The Mechanical Smile, 2013

由于战争的洗礼，大家已经穷得买不起高定了，设计师们失去了傲娇的资本，必须用更普适性的设计来维持时装屋的稳定经营。而那个时期的邀请函，也从纯手写改成了印刷体，更加商业化，也更加接地气。

1923年的邀请函，图片来源：Caroline Evans, The Mechanical Smile, 2013

1923年Jean Patou 这位法国设计师只面向媒体发布了时装秀，历史上的第一个“Press Show"。

Jean Patou (picture from wikipedia)

一战之前，傲娇的法国设计师并不想对外宣传他们的设计，新闻记者和媒体从业人员就是剽窃他们设计的人。于是，媒体记者被逼得只能像小偷一样进入秀场并偷偷记录时装秀的现场。一直到1923年Patou举办了第一个“Press Show"之后才得到了真正的改善。

第一个纽约的Press Week, 1943年, 图片来源: The Conversation

Press Show是历史上第一个国际时装周，也是四大时装周的真正起点。

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