就让有调入了工装靴坑的坑主琛哥解答这个问题吧！千盼万盼，型男们最爱的秋天总算快到来了。夏天太热穿不出层次感，冬天太冷容易略臃肿，只有春秋才刚刚好。此外，进入秋天，也到了穿靴的季节。在款式众多的靴子当中，琛哥觉得最好搭配、最能提升男性气质的当属工装靴。

提到工装靴，可能很多朋友会想到CAT、Red Wing。尤其是红翼，它之于工装靴就像李维斯之于牛仔裤一样，很难被忽略，所以网上提到红翼、科普红翼、歌颂红翼的各类文章实在太多。这也导致大街上各种875模样的工装靴越来越多了。

皮一下，放一张搞笑图。。。

对于大部分刚入坑的朋友来说，红翼已经算是比较高端的了，同时也是该价位很均衡很值得拥有的选择。但在工装靴的世界里，还有不少比红翼厉害得多的品牌。今天就来介绍几个，同时，也会写一些关于工装靴的干货，觉得有用的朋友可以点下收藏。

目录

一、那些贵的工装靴好在哪？

二、选购工装靴的3大原则

三、几个可以一步到位的品牌

四、Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识那些贵的工装靴好在哪？耐穿

靴如其名，作为工人干活时穿的一种靴子，为了适合略为艰苦的工作环境，工装靴天生就具备了一种耐穿的属性。而那些贵的工装靴就做的更好了，主要体现在：

皮料。选用全粒面优质皮革，密度和光泽度都不错，适当保养的话寿命相当长，旧化效果也很迷人。

琛哥自己穿了3年多的Red Wing 9016

5年的White's Boots，图片来自Reddit

工艺。大部分优质工装靴会采用固特异作为标配工艺，从而杜绝了胶粘鞋上常见的开胶现象。另外，由于长期穿着的鞋子，损耗最严重的往往是鞋底，而固特异工艺则有些能多次换底的优势。

固特异结构展示图

所谓固特异工艺，简单来说就是一条线将insole（内行一般叫中底，但玩家们喜欢叫内底）、鞋面、沿条缝在一起，另一条线将沿条、大底缝在一起。

这样一来，大底就是一个独立的结构，换底的时候只需要拆掉缝大底的缝线，另一条线不用动，不会破坏鞋身的结构。此外，insole和沿条之间会形成空腔，里面加上软木，能起到吸湿减震的作用。由于都是各种线缝起来的，所以强度不是胶黏鞋可比的。

这里展示的是insole开槽的固特异工艺，但目前大部分鞋厂为了实现流水线生产，使用的是机器固特异。两者的区别，会在最后的Bonus里面详细讲到。

耐看

各大品牌的经典款式，往往设计简洁，去掉了或者说从来就没有加入花哨的东西，一直保持着几十年前的模样。

1950年代的Red Wing 877

现在的877

这点很像徕卡的M机身，那么多年了都没怎么变过。

徕卡M演变

另外，耐穿的特性保证了一双工装靴的寿命，由此才能有足够的时间去产生经年变化，最后得到一双旧化耐看的靴子。

有历史文化底蕴

在工装靴领域能占据一席之地的品牌，往往都有自己独特但又有点相似的创始故事：

创始人艰苦创业，坚持制造高品质鞋靴，发展历程一波三折。从最初的辉煌到险些破产，再到重新恢复活力，最终熬过几十甚至上百年成为了老牌，收获了一批忠实的粉丝。

选购工装靴的3大原则对应上面提到的工装靴的优点，琛哥作为一个3年多的鞋靴玩家，总结了选购工装靴的3大原则。实际上，这也适用于选购任何皮鞋。

看皮质

无论是皮鞋还是皮靴，终究是真皮制成的。皮料决定一双鞋的整体质感，进而也很大程度上影响着鞋的颜值。用好的皮革做出来的鞋，往往表面油润，密度和光泽度均上佳，久经穿着后形成的折痕会比较细腻，这样旧化才会好看。而差的皮革做成的鞋，仅看图片可能会觉得不错，但没穿几次就难看到不行了。。。

使用皮革中的钻石——霍尔文马臀皮制造的各种靴子

判断皮质是一个技术活，需要多接触实物才能知道个一二三，如果没有多年的相关经验，只看网上那些图片是很难判断皮革品质的，何况现在网上的商品图往往经过重度修图，就更难判断了。所以如果不懂的话，选择知名皮革厂的产品往往很难出错，比如美国的Horween（霍尔文），意大利的iLcea，英国的CFS等等皮厂。如果一双鞋使用了这些厂的皮，一定会当做一个重要的产品卖点写出来。

美国知名皮革厂Horween

英国知名皮革厂Charles F.Stead &Co，简称CFS

关于皮革的制取和常见皮革种类，我调嘿嘿嘿老师有过科普，感兴趣的朋友可以戳这里看看。

看工艺

这里主要指的是鞋底的缝制工艺。除了上面介绍的固特异外，还有多种缝制工艺。比如挪威缝、Stitch Down（外翻）、Blake（内支线）、Triple Welt（双沿条）、胶黏、琴底等等。而每种工艺又有一些变种，厉害的鞋匠可以把一种工艺玩出花来，具体就不展开了。

固特异

Stitch Down

挪威缝

工装靴上最常见的就是固特异，此外在厉害点的工装靴上也能见到挪威缝和外翻。而琴底一般常见于高级手工正装鞋上。至于内支线和胶黏，往往被排在鄙视链的末端，尽量绕开这两种工艺就好。

琛哥之前买的JR琴底马臀靴

看楦型

鞋楦是一双鞋的灵魂。一双鞋皮质再好，工艺再**，如果鞋楦奇怪的话，就会毁所有。鞋楦是一个模型，类似人脚的轮廓，做鞋就是让皮革慢慢在鞋楦上延展包覆最后成型。不同鞋楦有不同的轮廓。

Alden的鞋楦种类一览，从左到右逐渐变宽

关于鞋楦的选择，一般很依赖个人审美，毕竟萝卜白菜各有所爱，每个人都会有自己看对眼的鞋楦。如果自己不会判断的话，最稳妥的方式还是尽量选择知名品牌的经典款。比如红翼875，Alden Barrie楦 Tanker等等。

Alden Tanker

一般说，鞋楦就是一个品牌的护城河，是最难被模仿的部分。就算买原版鞋拿去1:1仿制，也很难精确还原鞋楦。所以说，国内各种仿货875，无论号称仿得多么像，实物看起来都会和正品875有明显区别，可谓“一眼假”。

Red Wing 875，左真右假

几个可以一步到位的品牌

Wesco

Wesco全称The West Coast Shoe&Co（西海岸制鞋公司），由鞋匠John Henry成立于1918年，今年已经是第100年了。

百年来，坚持制造高品质工装鞋，并且坚持到了一种固执的地步。它没有像其它几个工装老牌那样开发比较符合现代审美的工装鞋，而是坚持生产经典鞋型，而且大量使用Stitch Down工艺，比普通固特异更耐穿。所以说这是一个很Hard Core的品牌，喜欢它的一般是真正硬核的工装玩家。

经典鞋型

工程师靴这种靴子最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。

Wesco的工程师靴（Wesco将这种鞋型命名为Boss）十分经典，可以说是硬核玩家必备。提到这个就会想到胡歌，胡歌作为一个知名的咔叽玩家（关于胡歌和咔叽，可以戳这里了解更多），最喜欢的靴子应该就是Wesco的各种工程师了，马皮和牛皮的都有，而且还有Wesco 100周年纪念版工程师靴。

JobMaster这也是Wesco很受欢迎的一个鞋型，实际上有多种不同的高度，但很多玩家都喜欢买靴筒较高的。

而近期在Ins上看到的这个妹子，就更会玩了。。。

White’s Boots

这个品牌的历史就更古老了，最早能追溯到美国南北战争之前，也就是大概1853年。因为名字里含有White，所以被玩家们亲切的称呼为“小白”，与Wesco并称为“双W”。

White’s Boots和Wesco很像，也是专注于制造超高质量的工装鞋，并且手工程度相当高，将Stitch Down工艺作为自己的标配。同时，还独创了足弓支撑系统，能让脚掌在鞋内形成一个坡度，更符合人体脚型。

经典鞋型

White’s Boots大多采用定制的方式进行销售，玩家可以选择的余地非常广，包括皮料、鞋楦、鞋头样式、鞋跟高度、鞋眼样式、内衬种类、中底层数等等，可玩性很高，由此导致很多鞋型都是****的。但就鞋楦而言，大部分玩家会选择SmokeJumper或者SemiDress楦型。

SmokeJumper

SemiDress

与Wesco不同的是，White’s Boots比较与时俱进，这几年陆续开发了一些迎合大众审美的鞋型，相比之前经典的SmokeJumper或者SemiDress楦型，减少了很多工装味道，看起来更适合日常搭配，你完全可以将它当做一双高品质的日常皮鞋来穿。

其中比较吸引我的有Military Police楦型：

以及这种看起来更像是正装的Derby和Chukka：

White's Boots Otto Derby，图片来自White's Boots国内总代Mad Max Shanghai

White's Kinney Chukka，图片来自White's Boots国内总代Mad Max Shanghai

Viberg

创立于1931年的加拿大鞋履品牌Viberg，在玩家心中的地位很高，可以看作是工装靴中的奢侈品。

这个头衔，主要取决于Viberg的产品定位。Viberg第四代掌门人敏锐地觉察到了一部分鞋靴玩家们新的需求。这些玩家玩腻了纯正的硬核工装风格后，开始迷上了将日常都市装扮与工装结合的穿搭风格，这就需要一种半工装半正装的鞋款。整体上带有一部分正装的优雅，而细节处却又体现出工装的一种粗犷。

所以，Viberg就推出了Service Boots这种鞋型，其中最经典的就是2030楦型。这个款式远看很像绅士靴，鞋头略尖且较长，同时还比较扁，体现一种优雅的感觉。但细看的话，却又很容易发现工装鞋的特征：结实的Stitch Down或者固特异工艺，黄铜鞋眼，粗犷的真皮鞋带等等。

因为看起来比一般的工装鞋明显更精致，所以Viberg的定价也要高出双W不少，一双鞋的价格普遍在四五千，如果使用马臀皮的话有的则要价上万，的确相当于工装奢侈品的定位了。

此外，Viberg也像众多大牌一样，会和其它品牌（主要是潮牌）合作推出联名款，在工装靴中也算比较另类的。

izzue × Viberg Harris Tweed Boots

Viberg是属于小作坊的运作模式，每年的产量很少，这样既能保证品质又能具备灵活性，毕竟这终究是一个小众的市场，做太多了只会增加库存成本。

Bonus: 一些内行才会知道的手工鞋知识

最后分享一些关于手工鞋额外的内容，往往只有内行或者非常硬核的玩家才知道。

手工鞋，真的都是手工吗？

我们会经常在网上看到关于手工鞋的宣传，什么纯手工制作、历经九九八十一道手工工序什么的。但实际上这是一种夸张的说法，想要纯手工做鞋，实在是太难了，而且效率相当低，最后的价格也不是一般人能承受的。

就拿红翼来说。为了提高效率，鞋面是机器缝制的，鞋的外线是机器缝制的，内线是也是机器缝制的。

可能你要问那到底哪里用到了手工，答案是选皮、下料、锰鞋、修整、钉子固定后跟等等这些过程，但其中有些也是需要机器的辅助才能完成的。

选皮下料

钉后跟

磨边

不过，即便如此，制造红翼的手工程度仍然要比很多其它鞋子（比如胶黏的运动鞋、板鞋等等）高出不少。所以，说它是手工鞋，也不算一件很过分的事。

机器固特异的弊端手工缝制的沿条结构鞋其实早就有了，但固特异工法是在Charles Goodyear发明出固特异机器之后才被命名的，使得工厂能以流水线的方式批量制造沿条结构鞋。因为机器的效率比手工高的多，所以机器固特异逐渐成为了主流，而手工沿条鞋的处境和高端机械表差不多，为一些追求逼格的人士喜爱。

早年的脚踏式 Goodyear Welt 缝制机

然而，机器毕竟不如人手灵巧，对缝制角度的要求就比较严苛，所以使用固特异机器缝制的延条鞋必须在insole的外侧和延条之间，用胶水粘上一道布条后再缝。

机器固特异缝制的鞋底

机器固特异的结构图

这样一来，弊端就出现了。因为这个布条毕竟是胶水粘上的，所以在极端情况下，可能会出现脱胶的情况，严重时会使鞋子直接解体。

而手工缝制沿条鞋就不会出现这个问题，因为insole是开槽的，直接通过线来和沿条、鞋面缝在一起，没有使用布条，这样就会更加牢固。

所以说，一般使用机器固特异的鞋子，比如红翼，往往是不会介绍这些的，因为这算是一个缺点。不过即便如此，一般固特异鞋的品质还是要比各种胶黏鞋不知道高到哪里去了，日常穿着也极少听说把鞋子穿解体的。。。

写在最后

以上介绍的这几个比较厉害工装靴品牌，使用的皮料基本都是Horween、英国CFS这些知名皮革厂出品的经典皮革，再加上比固特异更为复杂的工艺，所以价格都不低。不过，对于工装靴这种十分“长寿”的单品，最好抱着“要么不买，要么就买双厉害的”这种心态去选购，可以少走好多弯路。

除了这几个牌子，还有不少知名工装靴老牌。本来想加上Alden的，但感觉不够工装，就算了。至于Julian、Clinch这些，又觉得性价比有点低。。。最近在Ins和国外的相关论坛中发现了几个性价比不错的国外小牌，下次可以找机会介绍下。

总之手工鞋真的是个大坑，入了坑以后就总想着买鞋。本来买这种复杂工艺制造的鞋，初衷是为了省鞋，毕竟一双能穿好久，但结果却买了更多的鞋。。。

这是卖了一部分之后剩下的，感觉能穿几十年了

但是比起这种大佬，还是差远了。。。

欢迎大家入坑，也欢迎同好多多交流，我们下次再见~

常说的工装靴是什么？

从造型上来说工装靴其实就是一种半筒的皮靴（在款式上并无具体特点），最早是来自上世纪的美国西部，主要是为了适应当时的恶劣环境，当时的工人们需要一双结实的鞋来应对高强度的工作，因此，结实、耐用、保暖就成了工装靴最大的特点。

常规工装靴款的鞋面为牛皮，反绒皮材料，鞋底为牛筋底，橡胶等。有高帮和低帮两种款式，高帮更加原汁原味，低帮则在穿着上更加舒适。

工装靴里的当红炸子鸡，可以当作代表典范的有这几种

工装靴最开始并不是什么受人追捧的鞋子，而当现象级人物巨星James Dean 穿着工装靴在荧幕前塑造了一个超级硬汉形象之后，人们好像突然意识到，哟，有点叛逆有点粗旷啊，怎么这么酷呢？

然后工装靴就从工人穿着代表一跃成为了流行时尚单品。

就像当时来源于美国淘金者的牛仔外套一样，工装靴这个相当具有男性性别特征的鞋履款式已经成为经典了。尤其在冬天，工装靴成了男士搭配的一个法宝，因为他既能保持个性，又不会有过于休闲的感觉，不管你穿什么，出入什么场合，工装靴都可以完美适配。

工装靴上的特点

大家普遍认知里，工装靴是一种十分耐操的鞋子，到底是为什么呢？

主要是工装靴中使用的一种工艺：固特异工艺。

所谓固特异工艺，其实是一种鞋底的缝制方法。一般的鞋子就是鞋底缝上鞋面就完事了，固特异麻烦的不得了，制作过程超过300多道工序。这项缝制法已经有200多年的历史了，属于世界**鞋履工艺。

跟我念，固特异工艺最大的特点是：

1缝制的更加牢靠

2可以更换大底，相当耐穿简单说这个工艺就是使用一条线将中底和鞋面，沿条缝合在一起，再用另外一条线将沿条，大底缝在一起。

这样大底和中底就形成了两部分，换鞋底的时候更加方便了，只用拆掉大底的缝线就好了，不影响鞋子的其余部分，而各种线缝合制作的鞋子，鞋底的牢靠程度自然要比胶粘的要好多了。

3透气减震

4越穿越合脚

然后呢在中底与沿条间的空间内放入软木屑，有吸收湿气及避震的作用，穿久了会因为鞋内底适度下沉而越来越合脚，所以固特异缝制的鞋子只会越来越合脚。

所以工装靴的耐操耐穿也确实是有据可循。

当然了，最好最佳的是手工固特异（当然不是真正全部纯手工，很多地方也需要机器辅助，说的是手工程度高），精准打击，匠心制造，专供b格人士；不过为了流水线生产也有机器固特异工艺，效果相差无几，唯有一点是机器不如人工灵活，所以机器固特异工艺会让鞋子有一个小小的零件是胶水粘的，所以极端极端极端情况下，也是有解体的可能。

当然除了固特异工艺外，还有很多种工艺，比如挪威缝制法等等，而每种工艺经过鞋匠巧手制作，又各有特色，就不多说了，主要了解最常见，最常用来当噱头的固特异工艺就好了。

工装靴的购买要点

1材质前面说了，为了耐操耐磨使用的都是牛皮，或者是反绒皮这样的材质，所以皮质的优秀程度就影响了这双鞋的品质，观感。

好的皮料有光泽，颜色透润，即使是穿旧了，有了折痕，也依然细腻，甚至多些风霜的味道在。而差些的皮料，可能就问题横生了。

这一点看图片是看不出来的，因为现在都各种修图了，你再火眼睛睛也不好使。所以呢，要不你就多接触实物，要不就买知名品牌的经典款式，最起码有鼻子有眼都给你写的明明白白的。

如果你要求更高，可以选择皮料来自美国的Horween，英国CFS，意大利iLcea，法国 Annonay、Du Puuy，德国 Freudenberg这样的皮厂，都是好料大厂，如果用了这样高品质的皮料，卖家一定会标出来的。

美国Horween

2工艺

用了什么工艺了呀？是不是固特异？（普通玩家看这个就好了）好的工艺特别多，咱们说不清，明确啥是不好的就行，记住不要内支线和胶黏就行了。内支线没那么耐用，换底也麻烦，而且鞋底通常会做的比较薄；胶黏更是最不走心的了。

这两种通常都不为人称道，所以如果你想讲究的买一双工装靴，就避开这两种工艺。

内支线十分简单的构造

3细节

每个品牌的鞋型不同，这点主要看个人喜好了。而每个品牌都有各自的细节加分项，比如说精细设计的鞋带，鞋底纹路独特设计，是否有多种鞋楦宽度可以选择，这些都可以是你购买的标准。

入门级工装靴选择从工艺和用料上就能看出来一双正统的，品质的工装靴价格自然不会太太太便宜，行业内专业做工装靴的价格在1000-3000元不等，一些时装品牌的工装靴价格在600元左右，不过大多只是形似而已。

这类时装品牌的工装靴大多没什么差异，也没什么品牌特点，只是价格比较有优势，可以参考

李维斯 600元

dickies 600元

dickies 650元

着重推荐的是一些工艺用料都讲究，品质派工装靴的入门选择，一来大品牌，二来相较来说比较好购买，三是大家对品牌的认知度比较高，这类的价格都在千元级，适合有点小预算的，但可能对工装靴不是很内行的朋友选择。

Timberland

售价800-1500元

Timberland 踢不烂不用多说大家也知道吧，大黄靴的代表品牌。1973 年诞生的Timberland在工装靴届算是十分年轻了，红是因为在上世纪80 年代推出了Timerbland PRO 系列防水靴，曾被各种登山队和科考队穿着使用，所以一个年轻的品牌口碑一下变得很强悍。

Timberland的工装靴可以说是最“大老粗”的了，十分糙汉，所以最常见的搭配是搭配较为宽松的工装裤或者牛仔裤，虽然你可能就是那么邋遢的一穿，但是穿出来就酷味十足了。

经典款就是10061系列

鞋面都用的是很棒的全粒面革和磨砂革，内层使用小牛皮；内底是双层纯牛皮；靴领也由真皮制成，并经过特殊处理，一双大黄靴大概2公斤重，有增高效果！

大黄靴的TASLAN鞋带是市面上最牢固的鞋带之一，由四条坚固绳子互相编织结合而成的四股绳编织鞋带，就算部分磨损也不会完全断裂；六角形的黄铜鞋眼在潮湿的环境中也不会生锈。

Timberland的定位其实是比较年轻化的，折扣多，价格相比较来说又比较合适，所以特别受欢迎。买就买经典系列，其余没意义。

Red Wing

售价1500-3000元

工装靴界的网红，可以说是名声大噪了，如果说起工装靴你都想不到Red Wing，那你真的需要恶补一下知识了。

Red Wing是一个1905年诞生的品牌，来自美国明尼苏达的Red Wing小镇。从1984 年开始，Red Wing 和日本公司合作，创作出日版8875、8179、1951 系列，加上神颜木村拓哉的加持，火的一踏糊涂。

Red Wing十分坚持手工制作每一款鞋，875和1907两个系列是Red Wing最为经典的复古工装靴款，除了木村拓哉外，贝克汉姆也爱穿。总体上看Red Wing的靴子更加立体，鞋面比较高，棱角的设计看起来很有型。

875系列

鞋头比较翘一点，鞋型偏方形，鞋底为橡胶材质，并带有缓冲性能极强的胎面设计，适合户外穿着。

1907系列固特异缝边工艺，鞋型更长一些，鞋头更大一些，比较笨重，但相对于来说，也更有质感。

还有1811系列，也很受欢迎，相对来说比较“清秀”了。

高端Beckman系列，更圆润，线条柔和。

现在很多人淘中古Red Wing老靴，也是一种情怀。不多说了，大品牌，虽然不是最牛的那一个，也够你穿了。

Wolverine

售价1000-2000元

WOLVERINE在工装靴届的辈分很高，在美国的制鞋业里面，年纪最大的就是它，可以当作老爷爷了，创办初期，以生产劳保鞋靴为主，后来慢慢拓宽产品线，做起了户外鞋还有运动鞋，被称为“工装之王”。

1931年开始玩起“冰镇皮靴”，因为一般的皮靴经过长时间的低温考验，皮质会受损，靴型扭曲还会变得僵硬，但WOLVERINE可以经过103个小时依然柔软，跟没事鞋一样的，足以见品质优秀。

WOLVERINE早在1883年就用当时“最好的材料”和“最好的手艺人”造出了它家第一双工装靴，也就是WOLVERINE经典工装靴1883系列（另一个经典系列是1000 mile）。1883系列最经典系列，固特异工艺，算是给WOLVERINE打下江山的那一个系列。Wolverine 这个品牌比较低调，不爱打广告，所以总被忽视。

WOLVERINE的橡胶防滑底有独特的多边形纹理，这也是**的。在细节工艺上，WOLVERINE一直很棒。

1000 mile系列Wolverine 的**产品，目前为止最高端的一个系列。宣称“给你1000英里的舒适穿着感受”，走多长的路也没毛病。很难想象工装靴竟然能比的上运动鞋一般的舒服吧

而且WOLVERINE使用的皮革大多数就是来自美国 Horween 老牌大厂的。还有**黑科技ICS个人舒适系统，在鞋垫底下有一个小转盘中，可以手动调节不同档位，由于每一档的硅胶厚度不同，能够实现不同的穿着感受，既有踩屎感又减震，不过大多用在户外鞋上，总结就是虽然WOLVERINE是个老牌，但是科技和技术一直在进步，很牛皮。

相对粗旷的美式硬朗风，Wolverine 显得更加低调内敛绅士。虽然在国内穿的人相对来说比较少，但在国外Wolverine 的粉丝还是不少。

Chippewa售价800-1500元

创立于1901年威斯康辛州的Chippewa，还是Engineer boots的起源，机车必备短靴

Chippewa是一个比Red Wing要便宜，但是同样地道，耐穿，纯正的工装靴品牌。他俩都是美国历史悠久的老牌工装靴品牌，不过是Chippewa没有把自己的品牌称作为工装靴品牌，而是叫做户外Outdoor的靴子品牌，主要是当时人们开拓了户外运动，很新潮。

实际上在北美呢，Chippewa的销量其实比Red Wing要高，但是到了亚太由于明星效应（木村拓哉超爱穿）Red Wing比chippewa更知名，而Chippewa就总被忽视了。

但实际上，Red Wing一开始的每一款鞋，就是模仿着Chippewa经典款做起来的。

Chippewa在爱用Vibram大底，耐磨和防滑十分有保障了。而且从大众口碑来看，Chippewa的鞋底软度极好，有种软而弹的感觉，舒适度比Red Wing高很多。

Chippewa走的是硬派美式风格，很硬汉铁蹄。鞋楦部分做工一般，做工保留了美式的粗犷作风，性价比很高很高很高。

.pjbox{padding-top:8px;text-align:center}.pjbox a{cursor:pointer;color:#000} 收藏 / 推荐(101) / 要加油(37)